Цхинвал
Смотреть в городе почти нечего. К сожалению, на сегодняшний день Цхинвал представляет из себя очень унылое зрелище.
Самая колоритная и интересная часть города – это безусловно еврейский квартал. Когда-то Цхинвал был еврейским городом и большую часть населения составляли именно евреи (по перепеси 1917-го года евреев в городе было 38,4 %, грузин — 34,4 %, армян — 17,7 %, а осетин — 8,8 %). Цхинвал выгодно расположен на торговом пути, связывающим Северный Кавказ с Тифлисом и евреи держали почти всю торговлю в своих руках.
Но к величайшему сожалению, квартал сохранить не удалось. Сначала грузинские войска сравняли его с землей во время конфликта в начале 90-х годов, а потом завершили дело в 2008-м. Как следствие, был сильный отток населения и на сегодняшний день из евреев здесь осталась лишь одна пожилая женщина. Все остальные либо уехали в Израиль, либо бежали в Грузию после очередного военного конфликта (местные евреи были грузиноязычные и поэтому были вынуждены покидать город вместе с грузинскими беженцами).
Одним словом, когда-то Цхинвал был красивым, многонациональным городом, но военные конфликты и грузинская агрессия поставили на этом точку. Остались лишь одни руины.
Кто-то стер частицу «не»
Это, по-видимому, была синагога.
Древняя грузинская церковь
Армянская церковь. В городе наравне с евреями жила большая диаспора армян, которые тоже активно занимались торговлей. В 90-е ее перепрофилировали в осетинский православный храм. Во время войны церковь очень сильно пострадала.
Периодически пытаются строить что-то новое…
Редкие старые фотографии дают почувствовать былую атмосферу.
Увы, но с уничтожением еврейского квартала смотерть в Цхинвале стало совершенно нечего. Основная застройка – это частный сектор и советские многоэтажки на окраинах города.
На многих домах видны следы от пуль. Говорят, что в Цхинвале нет зданий, которые бы не попали под обстрел. Местные вспоминают, что грузинские войска обстреливали жилые здания, наряду с военными объектами.
Дорог и тротуаров почти нет.
А где-то есть
Спальные районы
Названия улиц дублируются на двух языках.
Я сперва не мог понять откуда у осетин такая аномальная любовь к Сталину – повсюду заметны его изображения, названия улиц и даже есть памятники (но это в основном в Северной Осетии). Оказывается, его отец был осетином и это повод для местного населения гордится этим тираном.
А это старый уличный указатель, сохранившийся еще c советских времен.
Их в городе два – на одном выбиты грузинские буквы, а на другом они еще остались.
Советские вывески
За сценой находится сгоревший театр
Башня грузинского танка, подбитого министром обороны Южной Осетии Анатолием Баранкевичем. Она вросла в крыльцо Дома Профсоюзов и ее оставили как памятник тем событиям.
Лучшая гостиница города – Алан. Простенький номер стоит 1500 рублей.
Когда нас ночью выпустили из КГБ (читайте в следующих отчетах), я попытался снять здесь номер. Оказалось, что в отеле нету воды и света, поэтому пришлось идти в менее пафосную гостиницу Ирыстон. Там тоже атмосфера разваливающегося Совка, но зато цена на порядок гуманнее – 270 рублей.
В общем и целом, Цхинвал – безопасный и спокойный город. Менты, которыми меня пугали до поездки, никакого интереса к нам не показывали, никто документы не проверял и по отделениям не таскал. На южной окраине города находится грузинская граница, поэтому если будете там гулять – осторожней, можно ненароком забрести в Грузию и попасть к погранцам.
Также, по приезду в РЮО я обнаружил, что у меня не ловится сигнал на телефоне и лишь иногда удается зацепить грузинскую сеть. Оказывается, что из российских операторов в Цхинвале работает только «Мегафон», а все остальные подключаются к грузинским сотовым сетям.
Как-никак РЮО – это независимое государство.
Теперь у Южной Осетии есть собственные автомобильные номера
И паспорта
Напоследок, если кто надумает пойти в поход, закупайтесь газом и снарягой во Владикавказе. В Цхинвале кроме еды ничего не купишь.