Зимбабве

Когда-то страна Зимбабве называлась Родезией. В Родезии не было апартеида, в парламенте заседали чернокожие депутаты, а в армии были смешанные военные части. Страной де-факто управляло белое меньшинство и была расовая дискриминация, но такой жести как в ЮАР не было.
Несмотря на санкции, Родезия была развитой и благополучной страной c сильной экономикой, недаром ее называли «житницей Африки».

Против родезийского правительства вели вооруженную войну несколько народно-осовбодительных армий, причем все как на подбор — социалисты, пользующиеся поддержкой СССР и КНР (кстати, единственный фильм, снятый на эту тему — Game for Vultures (1979)). Родезийцы вовремя поняли, что партизанскую войну им не выиграть и пошли на переговоры с умеренными лидерами оппозиции.
К сожалению после этого представитель радикального крыла Роберт Мугабе выиграл выборы и сделал то, что делают все леваки в мире — начал перераспределять чужую собственность. У белых фермеров насильно отобрали земли и экономика страны рухнула ниже плинтуса. Почти все белое население уехало из страны, а сегодняшнее Зимбабве — это типичная третьемировая помойка.
Посещают эту страну только для того, чтобы увидеть Водопады Виктория.

Что нужно знать про Зимбабве туристу?

1) Здесь британские вилки.

Британское наследие не только в розетках, но и в ванных комнатах. Не переживайте, один кран как правило не работает.

2) Легендарные зимбабвийские доллары номиналом в триллион и миллиард теперь можно купить только а качестве сувенира. Они больше не используются.
Сейчас здесь в обращении железные монеты — т.н. bond coins. Чтобы не носить с собой килограмы железа центробанк Зимбабве также выпустил бумажки номиналом в 2 доллара. Это не настоящие деньги, а полуликвиды, привязанные к американскому доллару.
В банках и у всех работающих банкоматов стоят длиннющие очереди, поэтому лучше менять с рук. После очередного безуспешного захода в Western Union ко мне подошел местный паренек и украдкой предложил поменять деньги у него.

3) Зимбабвийцы очень дружелюбный народ. Одна африканерша даже объяснила, что если тебе повстречался добрый и дружелюбный черный, то скорее всего он из Ботсваны, Зимбабве или Малави.
Сейчас в стране вообще тишь, да гладь.

С настоящим африканским бардаком я соприкоснулся именно в Зимбабве. Конечно же я говорю про местные автобусы.
Дело в том, что хоть сколько-нибудь дальний переезд в этой стране (от часу пути) сопровождается перевозкой громадного количества сумок и коробок. Я не преувеличиваю — каждый квадратный сантиметр автобуса забивается этим барахлом. Расписания нет, поэтому ничего точно планировать нельзя. Обычно, сажаясь в отправляющийся автобус, нужно ждать еще час-два (а то и три), пока не соберется народ. По мере движения автобус постоянно делает остановки и тогда в уже под завязку забитый салон набивается примерно столько же продавцов всякого барахла. Постоянно кто-то входит, выходит и тащит крупногабаритные сумки. И все это под непрекращающуюся африканскую попсу на полную громкость. В итоге даже самая заурядная поездка затягивается на долгие часы и превращается в сущий ад.

Муки нахождения в зимбабвийском автобусе сложно описать, их можно только почувствовать самому.
У меня таким макаром не состоялась поездка в столицу Хараре (хотелось посмотреть, что осталось от родезийского Салисбери). Где-то через два часа пути я понял, что у меня скоро натурально поедет кукушка. Еще 3 (а скорее всего 5) часов такого путешествия я бы просто не выдержал, поэтому поменял планы и решил в столицу не заезжать.
Признаю — дал слабину.

Особенно «веселым» было пересечение границы между Ботсваной и Зимбабве. Я тогда еще не знал о челночной сущности каждого зимбабвийского автобуса, а потому тихо охреневал от всех задержек, суеты и прочих радостей жизни. Финальным аккордом стало то, что на таможне все пассажиры вытащили свой багаж из автобуса, а потом запихивали его туда обратно на протяжении часа.
Я планировал доехать из Ботсваны в Зимбабве за 2-2,5 часа, но поездка заняла 8 часов.

Булавайо — город широких и просторных улиц. Когда-то здесь было хорошо.

Вокзал и по совместительству главный узел жлезнодорожный узел страны.

Зимбабвийцы используют любой транспорт как грузовой. Как только начинается посадка, все бегут со своими громадными баулами и сумками, чтобы успеть занять место для себя и для своего багажа.

Расписание всех железнодорожных перевозок Зимбабве на одной доске.

В Зимбабве до сих пор ходят поезда, построенные когда-то британцами. И судя по всему с тех пор никаких реноваций в них не производилось.
Все вагоны грязные и потертые, электричество проведено, но розеток нигде нет, белье не выдают, поэтому спать приходиться в одежде. В июле в Африке зима и температура ночью падает до нуля. Никакого отопления в поезде естественно тоже нет, а вагоны продуваются из всех щелей. Я ночью чуть дуба не дал. Как будто в товарняке едешь! Зимой обязательно берите спальник.

Едем на водопады.

Приехали.

Водопады Виктория. Зимбабвийская сторона.
Красота! Правда водопады Игуасу впечатлили меня больше.

Зимой на водопадах сплошные брызги.
Они летят во все стороны, так что остаться сухим невозможно. Если вам дорога техника и документы, обязательно берите непромокаемый плащ. Я не взял и потом за это поплатился.

За этой белой непроницаемой стеной шумит водопад:

Вот это умная и предусмотрительная семья. Не то что я.

Бородавочники.

Мост, соединяющий Зимбабве и Замбию.

Водопады Виктория. Замбийская сторона.
На замбийской стороне водой заливает сильнее всего. Тут я второй раз промок до нитки.

На этом мосту сухим остаться невозможно.

Короче говоря, брызги.
Эти водопады больше понравятся кинестетикам, нежели визуалам.

Меня так окатило водой на водопадах, что камера вскоре перестала работать. Местные умельцы посоветовали засунуть ее в рис (хороший абсорбент) и подождать несколько часов. На утро фотик действительно стал вновь снимать, правда с перебоями и определенными танцами с бубном. Проблемы продолжались на протяжении всего путешествия. По приезду в Питер я отнес камеру в сервис и мне ее починили за 9 тысяч рублей.
Берегите технику.