Юг России ч.3

С равнинной частью Дагестана я закончил и пришло время смотреть главные красоты республики, расположенные в горах.

Как известно, люди во всем мире переезжают с гор на равнину. Идет процесс урбанизации: города растут, села пустеют. Оно и не удивительно, даже в какой-нибудь благополучной Швейцарии жизнь в горах тяжелая, что уж говорить о более бедных странах.
Не обошел этот тренд и Дагестан, но все как известно относительно: по сравнению с соседними республиками горы здесь очень хорошо обжиты. Тут почти в каждой долине и ущельи вы найдете как брошенные, так и плотно заселенные аулы.

В Кубачи я решил ехать из Дербента. По карте получается ближе, чем из Махачкалы, но по факту из Дербента в село ходит лишь одна маршрутка, да и то вечером.
Проверять сей факт я не стал, потомучто не хотелось ехать затемно. Пришлось расчехлять автостоп и двигаться своим ходом: рано утром доехал на маршрутке до села Салик, спешился и за пару попуток добрался до Кубачей. Автостоп в Дагестане простой и ненапряжный.

Проехали село Уркарах.

Скалы «Два исполина».

В этом крае живут даргинцы, но уркарахцы с трудом понимают кубачинцев, несмотря на близость аулов. Правда близость тут относительная: вроде бы села видны на горизонте и раскиданы по склонам гор, но добраться до них в свое время было сложно, да и не было острой необходимости. Люди уходили в горы, чтобы быть свободными и не платить никому дань, но изоляция тут тоже была серьезная.
В Дагестане часто люди одной народности из соседних сел могут разговаривать на разных диалектах.

Кубачи.

С башни открывается вид на старые Кубачи — заброшенную часть села.

Вдалеке виден то ли хутор, то ли заброшенный аул.

До Кубачей меня подвез Ахмед. Он рассказал, что его дед был басмачем и он знает интересные и необычные горные маршруты. Сейчас они на пару с братьями строят этнодома и хотят привлекать туристов.

Кубачи испокон веков славились своими мастерами по работе с серебром и металлами. Когда-то они были оружейниками, потом переквалифицировались в ювелиров.
Местный ремесленник рассказал, что их продукция не пользуется особым спросом. Туристы приезжают, но редко что-то покупают; в основном платят за то, чтобы посмотреть на мастер-класс.

Он преподаватель в местной школе и учит детей гравировке. Сначала детям преподают, что-то типа чистописания — они рисуют традиционные элементы узоров.

Потом тренируются на меди.

А дальше можно переходить на серебро.

Работа с серебром штука сложная. Вот купил один мастер слиток по 60 тысяч рублей, сделал изделие, продал, а потом серебро выросло до 80 тысяч. А люди тут живут бедно.
Быть резчиком по дереву наверное менее рискованно и затратно.

Женщины в традиционных белых платках.

К вечеру на село начал надвигаться знаменитый кубачинский туман.

Дальше еду в Гуниб. До него из Кубачей ведет прямая дорога через горы, но она видимо не очень хорошая и трафика там почти нет. Проще выехать на равнину, а оттуда заезжать в новое ущелье.

В Гунибе живут аварцы.

В окрестностях видны террасы — на них горцы занимались земледелием.

Полуразвалившийся Чох.

Заброшенный аул Гамсутль.
Понятия не имею как здесь можно было полноценно жить — вокруг одни горы, полей почти нет. Удивительное место, больше напоминает крепость, нежели полноценное село.
Раньше здесь были магазины, роддом и даже была проложена автомобильная дорога, но со временем село опустело, а в 2015-м году умер последний житель. Я все пытался найти старые фотографии Гамсутля, но не получилось. Даже сложно представить, что здесь когда-то бурлила жизнь…

Фотолюбителям я рекомендую приезжать сюда во вторую половину дня. Солнце будет садиться и давать интересный световой рисунок, а не дубасить в лоб как на этом фото:

Гамсутль ветшает, поэтому надо успевать смотреть эту красоту.

Вдалеке виден еще какой-то аул.

Согратль. Здесь аварцы остановили армию Надир-шаха.

Утром еду автостопом в Хунзах.

А дальше я хотел добраться через горы прямиком до Ботлиха, но делать крюк через равнину желания не было. Проблема в том, что трафик по этой дороге довольно слабый (я видел по пути лишь три автомобиля). Я бы конечно доехал автостопом, но не факт, что за один световой день. У меня был довольно насыщенный график, поэтому я плюнул и заплатил проезжающему таксисту 1800 рублей.

А уже из Ботлиха на попутках (рейсового транспорта нет) поехал на юг — в горные аварские села.

Этот регион вообще очень интересный — высокогорный и отдаленный. Там расположен аул Сильди — родовое село Хабиба Нурмагомедова, а южнее, недалеко от грузинской границы, в середине нулевых уничтожили боевика Руслана Гелаева.
Я как-то спрашивал у местных, кто в Дагестане по их мнению самый борзый из народов; все сошлись на том, что чем дальше в горы, тем более закаленные и суровые люди там живут. Глядя на их быт сложно спорить с этим утверждением.
Когда я вернусь в Дагестан, я обязательно поезжу тут более основательно.

Проезжаем Агвали.

И вот поворот на село Тинди — мою последнюю точку в Дагестане. Дальше пешком 8 км.

Горная гостеприимность — бесплатный чай и кофе путнику.

Показалось село.

За такими видами сюда и нужно приезжать.

Тинди как и любое другое обжитое село делится на старую и новую часть. Старая часть постепенно пустеет, но она самая колоритная — с лабиринтами из домов, стоящими друг на друге.
Кстати, газ сюда провели только в прошлом году.

Никаких гостиниц тут естественно нет, поэтому ночевал я у местной жительницы.

На этом мое путешествие по Дагестану закончилось и я поехал в Чечню.