Куссу – Камунта – Галиат
Сегодня по плану доехать в другой конец Северной Осетии – в Дигорское ущелье. Расстояние довольно внушительное, да и местные горные дороги не предполагают быстрого передвижения, поэтому чтобы все успеть я встаю как можно раньше и сажусь в единственную маршрутку, что едет из Кармадона.
Карта передвижения:
В Верхнем Фиагдоне случайно обнаружил памятник Сталину. Все-таки поразительно насколько осетины любят этого тирана.
Сегодня я по полной ощутил, что такое равнинный автостоп в Северной Осетии.
Доехав до Дзаурикау, начинаю стопить машины до Алагира. Никто не останавливается. Приходит автобус и добрый незнакомец платит за мой проезд. В Алагире прошу попутку подбросить до окраины, чтобы уехать в Ардон.
Опять Сталин.
И опять никто не останавливается. Наконец приехал автобус и я заплатил за проезд. По дороге в Ардон видно насколько скучна и уныла равнинная часть Северной Осетии. Горы и равнина внутри этой республики – это две совершенно разные, не похожие друг на друга реальности.
Как и все остальные осетинские города, Ардон – это фактически огромное село, распластанное на большой территории. Машин до Чиколы нет, поэтому пересаживаюсь на маршрутку до Дигоры; там между городами небольшое расстояние – авось что-нибудь да застоплю.
Кстати, в Дигорском ущелье исторически живет много осетин-мусульман. Например, Дигора раньше называлась – Вольно-Христиановское село, а Чикола – Вольно-Магометанское. Российское правительство расселяло дигорцев, согласно их конфессиям.
В Дигоре стоит красивый православный храм. Здесь меня бесплатно накормил едой отец Роман.
Подкрепившись, встаю на выезде из города. Стою час, а то и полтора. Между Дигорой и Чиколой мизерное расстояние, но никто не останавливается и мимо меня проезжают сотни пустых машин. Просто поразительно!
Машин такое количество, что через некоторое время у меня устает рука и я просто сажусь у обочины. Наконец останавливается джип. Так я встретил замечательных ребят – Лешу, Катю, Лену и Славу. Они не просто едут в Чиколу, а еще южнее – на турбазу “Орлиное Гнездо”, что недалеко от села Куссу. Я вспомнил высказывание Кротова, что “любая последовательность событий – правильная”.
Дорога из Чиколы на юг довольно малолюдная. Автостоп проблематичный, можно застрять. В выходные траффик увеличивается засчет людей, едущих отдыхать на турбазы. Будут ли они подбирать путников – не знаю.
Дорога в довольно плохом состоянии. Асфальт заканчивается где-то в районе села Ахсарисар, а дальше идет грунтовка разной степени паршивости.
Приезжаем в село Мацута. Здесь наши пути должны разойтись.
Внезапно Леша предлагает мне поехать с ними и отметить день рождение Кати. Отличная идея! В Галиат смотаюсь завтра.
Въезжаем в Национальный парк «Алания»
Село Куссу
Попетляв по горным серпантинам, наконец находим турбазу.
Красота неописуемая! А я ведь сюда даже не планировал заезжать.
Здесь есть много интересных маршрутов, но так как я не планировал сюда заезжать, то ничего про них не знал, ограничившись небольшой прогулкой по окрестностям.
Вечером выжрали на отлично – алкоголь лился рекой. За шашлыками ко мне подошел какой-то человек и поздоровался. Оказывается, это Тимур – он вчера подвозил меня до Фиагдона. Снова встретились 😉
Заночевал я в спальнике, на втором этаже дома.
Утром Леша и Катя остаются бухать, а Лена и Слава подбрасывают меня до Мацуты.
Здесь развилка, дорога в Галиат уходит налево. За этим поворотом начинается Сонгутидонское ущелье и прекращают ловить сеть все сотовые операторы, кроме Мегафона.
Я сажусь у обочины и жду машину. Дорога совершенно глухая.
Через час проезжает попутка и меня подвозят до Фаснала. Водитель говорит, что если я не доеду до Галиата, то могу заночевать у него в гостях. Рассказывает, что в Галиате живет мужик по имени Жорик. Жорик знаменит на всю округу тем, что не носит обувь и круглый год ходит на босу ногу.
Побродив по селу, я решил не ждать у моря погоды и просто пошел пешком (попутку ждать бессмысленно). В худшем случае затемно дойду до какого-нибудь села и поставлю там палатку.
Тут, откуда не возьмись появляется УАЗик и соглашается подбросить меня до села Камунта. Как говорится, “везет тому, кто везет”.
Доезжаем до Камунты. В эту часть ущелья общественный транспорт не ходит. Регион мало населен: также как и в Южной Осетии, народ предпочитает переезжать на равнину.
Камунта.
Если пройти чуть выше, будет вышка Мегафона и откроются виды на близлежащие села.
На этот камень очень любят залезать туристы и фотографироваться.
Дунта.
А вот и Галиат – здесь я планирую заночевать.
Спускаюсь в село
Галиат – древний город.
Местные жители говорят, что когда-то галиатцы могли ходить друг к другу по крышам: крыша одного дома был двором другого.
Галиат слыл богатым городом, потомучто через Уаллагкомкое ущелье пролегал знаменитый Шелковый путь. Археологи утверждают, уже в X веке он имел водопровод и канализационную систему. Здесь были сосредоточены крупные ремесленные мастерские, а местная знать торговала скотом. Галиатские бычки и барашки славились далеко за пределами древней Осетии.
Сейчас в селе остались лишь руины былого величия. Зато хоть электричество есть.
Живет в Галиате всего две семьи. Меня приютили Тотик и Карина.
В селе я сразу же увидел Жорика. Представьте себе: здоровенный дед в рубахе, широкополой шляпе, с длиннющей бородой. И действительно ходит босой. Даже зимой! Жаль, я не сфотографировал – поразительное зрелище.
Ночью нас с Тотиком позвали в гости в соседний дом. Совсем недавно был плотный ужин, но пришлось снова бухать и трапезничать: осетины считают оскорблением, если ты не ешь и не пьешь за их столом.
В гостях уже был основательно поддавший Жорик, который немного шатался и рассказывал какую-то историю, постоянно переходя с русского на осетинский. Я так ничего и не понял.