Худжанд – Фанские горы
Я ехал в Таджикистан и был полон предвкушений.
Готовясь к путешествию и рассматривая фотографии я знал, что это одна из самых красивых стран в мире, но даже не мог представить насколько мне понравится Таджикистан и его обитатели.
С дешевым ночлегом в Худжанде туго – на весь город одна советская гостиница Ленинабад (как я потом узнал, есть еще небольшой отельчик рядом с рынком Панджшанбе).
Прихожу в Ленинабад и спрашиваю цену за одну ночь. Администратор говорит 90 сомонов. Дорого. Мне не хочется платить, поэтому я решаю проверить хваленое таджикское гостеприимство.
Подхожу к ПЕРВОМУ ВСТРЕЧНОМУ и спрашиваю можно ли здесь у кого-нибудь переночевать, ибо гостиницы дорогие, а у меня впереди большое двухмесячное путешествие и жесткая экономия. Мужик немного подумал, позвонил домой и наконец позвал к себе в гости. Я, если честно, был поражен. Таджики – очень гостеприимный народ (забегая вперед, скажу, что из 18 дней проведенных в этой стране, я ночевал в гостиницах всего три ночи; остальное время – в гостях).
По пути ему пришла идея спросить ночлег в церкви. В Худжанде есть два русских храма – один православный, а второй протестантский. Мы пошли в протестантский. Ребята как раз закрывали церковь и рассаживались по машинам. Мне повезло и они согласились приютить меня на одну ночь, поселив у своего приятеля Тимура.
Тимур мне рассказал как впервые съездил в Россию к родственникам. Он ехал на знаменитом “героиновом экспрессе” Душанбе-Москва. Народу в поезд набилось так много, что всем пассажирам пришлось ехать и спать в сидячем состоянии целых три дня. По пути скидывались на взятку казахам, чтобы те не отцепили вагон, а потом в новостях он увидел, что в этом поезде нашли 80кг героина…
В последствии каждый встреченный таджик говорил мне, что либо работал, либо служил в России.
Поговорили с Тимуром еще пару часов про таджикские реалии, а потом я пошел спать. Завтра нужно зарегистрироваться.
Сделать регистрацию в Таджикистане – это целая эпопея. Гостиницы не предоставляют ее вам, как это происходит в соседнем Узбекистане. Здесь все нужно делать самостоятельно. Причем с регистрацией шутки плохи – могут придраться на выезде из страны и вымогать взятку, либо просто придется платить немаленький штраф.
Хорошо хоть она делается один раз и сразу на три месяца, после чего можно спокойно ночевать где и как хочешь – хоть в палатке, хоть на вписках.
Я решил не напрягать Тимура, поэтому на следующее утро заселился в Ленинабад (в этот день цена магическим образом упала до 60 сомонов за ночь), получил квиток с указанием моего места проживания и пошел в ОВИР заполнять анкету. Затем меня направили в местный банк оплачивать пошлину. Там была большая очередь, а все бланки были написаны исключительно на таджикском языке. Что и как заполнять – не понятно. Пробиваюсь в окошко и прошу одну из женщин заполнить за меня бланк для оплаты пошлины. Наконец возвращаюсь в ОВИР с полным комплектом документов и мне говорят, что регистрация будет готова завтра утром.
Ура! Бюрократические проволочки позади, теперь можно полностью отдаться путешествию. Говорят, что в Душанбе регистрацию делают дольше, поэтому если есть возможность, приезжайте в Таджикистан с севера.
Худжанд – один из древнейших городов Центральной Азии, но смотреть здесь особо нечего. Тихое, приятное место.
Город раскинулся на двух берегах реки Сырдарья
Почти в каждой точке взгляд упирается в горы
Здесь находится крупнейшая статуя Ленина в Центральной Азии.
Еще одну статую я видел в Мургабе, остальных Ленинов скорее всего снесли.
В центре города есть Худжандская крепость. Сейчас там музей.
Мечеть Масджиди Джами.
Рынок Панджшанбе.
Как пишут в путеводителе – «Stalin meets 1001 Nights».
Таджикская молодежь
Кстати, таджикскую женщину очень легко отличить по одежде. Обычно она яркая и цветастая:
На рынке льется лимонад. Вода не бутилированная, поэтому пить это я не рискнул.
Недалеко от Худжанда есть Кайраккумское водохранилище – т.н. “таджикское море”. Отличное место, чтобы поставить палатку и сбежать от изнуряющей городской жары.
Получив регистрацию, сажусь на маршрутку в Истаравшан. В Истаравшане покупаю воду, выхожу на трассу и предаюсь автостопу.
Сегодня я решил добраться до Искандер-Куля – знаменитого озера в Фанских горах.
Автостоп в Таджикистане даже лучше, чем в Узбекистане – деньгопросов на дорогах значительно меньше. Люди – прекрасные, а один мужик даже денег дал.
Меняю несколько попуток.
Перед въездом в Фанские горы становится холодно, а погода ощутимо портится.
Меня подвозит Кархамон, который с упоением рассказывает как служил на Чукотке.
В придорожной ошхоне делаем остановку и заказываем шурбо.
Рядом продают орехи, сухофрукты и курт – сухой молодой сыр в форме шариков.
Кархамон с женой достают бутылку водки и из-под полы, пока никто не видит, разливают водяру в пиалы. Я отказываюсь, а он, поддатый, садится в машину и мы едем по горному серпантину.
Проезжаем прекрасный Шахристанский тоннель, построенный китайцами.
Дороги хорошие, но ехать все равно страшновато. На очередном повороте чуть не въезжаем в дальнобойщика… Жуть. Кархамон сразу же вспоминает историю о том как они чуть не улетели в пропасть несколько лет назад.
С Кархамоном расстаемся в кишлаке Айни.
Фото на память.
Очередная машина подвозит до отворотки на Искандер-Куль.
Потом ловлю попутку до кишлака Нарвад. Дальше населенных пунктов нет и машины ходят нечасто, поэтому я решаю пройтись пешком.
По пути встретились коровы.
На озеро ведет красивый горный серпантин.
Наконец проезжает машина и подвозит меня до Искандер-Куля.
Прямо рядом с озером находится турбаза, где я и переночевал.
Искандер-Куль во всей красе:
На утро поймал машину и доехал до отворотки на Ягноб.
Долина Ягноб – место особенное. Труднодоступность и изолированность этого региона позволила ягнобцам сохранить свою уникальную культуру и язык. До сих пор в долине есть 3-4 кишлака, которые говорят на ягнобском языке – диалекте древнего согдийского языка, не изменившегося со времен Александра Македонского.
Я поставил себе цель посетить это удивительное место.
Вот за этим Камазом начинается дорога на Ягноб.
Я сел у трассы и стал ждать попутку.
Раньше эта дорога очень активно использовалась, потомучто путь в Душанбе пролегал через Анзобский перевал. Перевал был очень опасным, но другого пути преодолеть Фаны и доехать до Душанбе не было. И вот совсем недавно иранцы закончили строить Анзобский тоннель и надобность ехать по этой дороге отпала. Теперь по ней ездят редкие машины местных жителей.
Пятнадцать минут ожидания и станавливается машина. Водитель просит 50 сомонов, чтобы подвезти до Анзоба – первого кишлака на нашем пути. Я не соглашаюсь и говорю, что уеду отсюда бесплатно. Он разом сбрасывает цену до 10 сомонов и тут как раз начинает моросить дождь. Ладно, хрен с ним – лучше поехать, чем сидеть под дождем.
Нас довозят до Анзоба, а дальше придется идти пешком – сошли лавины и машина проехать не cможет.
Знакомлюсь с Умаром и его сыном. Они как раз возвращаются из больницы. Зовут в гости в кишлак Хширтаб.
Вот и первая лавина, перекрывшая путь.
Водители побросали автомобили и пошли пешком в свои кишлаки.
А вот и вторая лавина.
Все-таки тяжело жить в горах…
Наконец показался кишлак Магриб Боло – последний населенный пункт, достигаемый транспортом. Дальше нужно идти пешком около 8 часов.
Над кишлаком возвышается грозная гора Замин-Карор. Ее отвесная стена привлекает альпинистов со всего света. Правда местные говорят, что в советское время альпинистов было значительно больше.
В Магрибе меня позвали в гости и угостили вкуснейшим абрикосовым вареньем.
Подкрепившись, я решил здесь не задерживаться и пройти как можно дальше. Умар как раз живет в следующем кишлаке – можно наведаться к нему в гости.
Но к тому, что меня ожидает по пути я готов не был…
Дорога опасная, в плохом состоянии; на всем протяжении лежат камни – это значит, что здесь часто проходят камнепады.
По дороге лавины. Переходить их тоже довольно проблематично (особенно с тяжелым рюкзаком).
Я шел около двух часов, преодолевая многочисленные подъемы, спуски и препятствия, пока наконец не уперся в очередную лавину. И вот ее было очень тяжело перейти – дорога была крайне узкая, треккинговых палок у меня с собой не было и был реальный шанс сорваться и рухнуть в реку (фото к сожалению я забыл сделать). Рисковать не хотелось. Я понял, что посмотреть легендарную долину Ягноб у меня не получится и пошел обратно в Магриб Боло…
Обидно, но что поделать – горы нужно уважать.
Если кто собирается идти по этой тропе, идите в июне-июле – тогда хотя бы не будет этих жутких вездесущих лавин. В Магриб Боло мне рассказали, что пару дней назад в Ягноб ушел какой-то француз на ослике, да так там и застрял…
Я еще два часа шел обратно под дождем, вспотевший и лишенный сил. Этот день меня основательно вымотал.
Переночевав в том же доме, где меня накормили, я побрел обратно на трассу до Душанбе.
Во вчерашней лавине уже сделали проход:
А дорога красивая:
В Анзобе меня подобрали строители, едущие строить мечеть в Матче, а на трассе я быстро застопил машину и поехал в Душанбе. Один из пассажиров был мертвецки пьян, поэтому я подарил ему пластинку активированного угля.
Анзобский тоннель, не в пример Шахристанскому, отвратителен: иранцы его не бурили (как китайцы), а взрывали. Теперь в летние месяцы туда заливается вода и ехать становится очень проблематично. Он и сейчас ужасно неудобный, с отсутствием вентиляции и весь в колдобинах, а что там творится, когда вода набирается по колено мне сложно даже представить! Тоннель длинный (около 5км) и если там застрять, можно запросто отравиться выхлопными газами.
Местные говорят, что тоннель скоро закроют на ремонт и всем придется опять ехать через опасный Анзобский перевал.
В общем и целом, с первых дней Таджикистан меня очаровал и я понял, что путешествие будет отличным. Так оно и случилось.