Хорог – Гарм-Чашма – Бойбар
Хорог – столица Горно-Бадахшанской автономной области.
В ГБАО проживает одна из крупнейших в мире исмаилитских общин.
Эта религия заслуживает отдельного упоминания.
Исмаилизм – это шиитская ветвь ислама. Памирские исмаилиты не посещают традиционные мечети (мечети им заменяют молельные дома – “джамоатхона”), не соблюдают пост в месяц рамадан, а употребление алкоголя не сильно порицается. В целом это очень либеральная ветка ислама: женщины ходят с открытым лицом и непокрытой головой, а последователи данного направления ислама напрочь лишены какого-либо фанатизма.
У исмаилитов есть духовный лидер – имам Ага-Хан, которого они почитают как святого. Он имеет около 15 миллионов последователей в более чем 25 странах. Большая часть его состояния состоит из добровольных пожертвований: у мусульман-исмаилитов принято перечислять в качестве десятины своему духовному лидеру как минимум 10 процентов от своего годового заработка. Большая часть этих денег идет на его многочисленные благотворительные проекты по развитию, образованию в развивающихся странах, особенно в тех, где проживает большая община исмаилитов.
Естественно, что многие сунниты и шииты считают исмаилитов сектантами.
Хорог – очень милый горный городок. Здесь стоит переночевать, чтобы пройти первичную акклиматизацию, а также закупиться товарами для предстоящего путешествия.
Следов бойни 2012-го года совсем не видно.
По всему Таджикистану висят плакаты с президентом Эмомали Рахмоном, но на Памире они почти не встречаются.
Лично я видел всего один раз:
Памирцы не любят президента. Еще жива память о том как во время гражданской войны он ввел блокаду ГБАО и фактически обрел памирцев на голодную смерть.
Если бы не Ага-Хан и его фонд, мы бы сейчас с большой долей вероятности потеряли памирцев как нацию.
До сих пор местные жители имеют больше уважения к имаму Ага-Хану, чем к президенту Эмомали Рахмону.
В обще, путешествуя по Таджикистану, я заметил, что в этой стране нет крепкого единства. Таджикистан можно условно разделить на север (Худжанд), центр (Душанбе, Куляб) и восток (Памир). Везде существуют свои кланы и свои сферы влияния. Памир так и вовсе воспринимается как отдельная страна.
Памирцы обожают фотографироваться. По началу это забавно и необычно, но под конец путешествия начинает утомлять – дети постоянно кричат “Hello mister! Photo!” и буквально каждый хочет, чтобы его сфотографировали.
В городе есть посольство Афганистана, где очень легко получить визу: нужны деньги, паспорт и фотография.
Также в Хороге есть… индийский ресторан!
На хорогском базаре я купил себе знаменитые памирские носки.
Lonely Planet пишет, что если хочется купить сувениры, надо делать это в Хороге, ибо дальше по пути вы уже ничего не найдете. Это не так. В кишлаках Ваханской долины можно запросто купить памирские носки. Не факт, что там будет ваш размер, но в наличие они гарантированно будут.
Кстати, местные мне потом сказали, что я купил синтетику, поэтому на этом базаре лучше носки не покупать.
Но выбор здесь действительно большой:
На город открывается красивый вид из ботанического сада.
Виды по пути в сад просто фантастические:
На границе Таджикистана и Афганистана есть две нейтральные полосы, где каждую субботу разворачивается афган-базар. Афганцы приходят туда торговать всяким барахлом.
Рядом с Хорогом базар не очень колоритный – в основном продают разный китайский мусор.
Женщина скорее всего продает лекарства – травы и корешки.
Берцы.
Арафатки.
Сплошное барахло:
Итак, из Хорога есть два пути добраться до Киргизии: непосредственно через Памирский тракт и через Ваханскую долину.
Я решил ехать через Вахан, так как там много кишлаков, под боком красавец Афганистан и есть достопримечательности по пути.
Памир – суровый горный регион. Здесь тяжело не только жить, но и путешествовать: поток машин небольшой, поэтому автостоп медленный и сложный. Мне пришлось много ходить пешком.
Вместе с тем, гостеприимство и доброжелательность памирцев не знают границ, а это смягчает любые сложности.
Я сел на выезде из Хорога и стал ждать попутку. Через три с половиной часа меня подобрала машина и мы поехали в Андароб. Водитель вместе со своим приятелем всю дорогу глушили пиво…
На въезде в Андароб стоит застава, на которой у всех проверяют документы. Два поддатых памирца сказали, что у них с собой даже документов нет, но их пропустят, потомучто тут все свои.
У меня мент взял паспорт и спросил, не приехал ли я сюда за камушками.
Оказывается, недалеко от кишлака находится месторождение драгоценных камней. Здесь добывается т.н. “шпинель” – драгоценный камень розового оттенка. Если погулять по окрестностям, можно найти пару-тройку камешков.
Кое-кто из местных (имен называть не буду) даже показывал мне свои находки и говорил, что некоторые счастливчики купили себе квартиры в Хороге и Душанбе.
В Андаробе есть отворотка налево, ведущая на горячие источники Гарм-Чашма.
Здесь открыта лечебница и небольшой стационар. Минеральная вода, кроме ванн, используется и для питьевого лечения.
Внутри я встретил двух москвичей, которые приехали сюда лечить псориаз. Судя по их разговорам, источники действительно лечебные и реально помогают от разных кожных заболеваний.
Вдоволь накупавшись я направился обратно в Андароб. Машин не было, поэтому пришлось пройтись пешком.
Вернувшись в Андароб я стал ждать попутку. До самого вечера так никто и не проехал.
Девушки
Тут ко мне подсел Хуш и настойчиво позвал в гости.
Хуш
В гостях у Хуша я наконец-то попробовал национальное памирское блюдо – шир-чай.
Готовится шир-чай следующим образом: черный чай и молоко смешиваются в пропорции 1:1, добавляется соль, масло, а затем крошится хлеб. Очень сытно и вкусно.
Ребята рассказали, что памирцы-гастарбайтеры готовят его на стройках и даже подсадили на это дело местных. Я охотно в это верю – за время путешествия по Памиру я и сам к нему пристрастился.
На нижнем фото я немного переборщил с маслом:
В гости как раз приехал родственник из Афганистана (крайний слева).
Когда-то Бадахшан был единым, но после многочисленных войн и дележа территорий между Российской и Британской империями, границу прочертили по реке Пяндж. Это разделило многие семьи (кстати, во время блокады граница с Афганистаном была фактически открыта и многие ходили добывать туда пищу).
Но больше всего меня поразило, что родственники без проблем друг друга понимают. Оказывается таджикский, фарси (Иран) и дари (север Афганистана) – это один язык. Единственное отличие – это акцент и алфавит, в остальном же это почти полностью подобные языки.
На утро меня обещали подбросить до Ишкашима.
Машина оказалась с зелеными номерами (что-то связанное с правительством)! Еще одна лычка на моих автостопных погонах – сначала застопил красные номера под Вахдатом, а теперь зеленые в Андаробе.
Едем:
Дорога из Андароба в Ишкашим известна своими камнепадами. А мы как раз ехали после обильного дождя.
Поездка была нервная: водитель постоянно оглядывался на горы, высматривая камнепады и один раз в автомобиль чуть не врезалось два камня. Нам повезло и они рухнули перед машиной. Афганец обернулся и рассказал, что в Афганистане в окрестностях Файзабада из-за камнепадов ежегодно умирает 3000 людей.
Но на этом приключения не закончились – тут же прямо на дорогу начала сходить небольшая сель. Мы рванули вперед и проехали прямо по сели.
Я эти покатушки запомнил надолго.
Ишкашим.
В Ишкашиме я встретил японского автостопщика, который ехал со стороны Оша. Он пожаловался на то, что на выезде из Аличура пришлось ждать три часа. То же мне трагедия – мне потом придется сидеть у трассы целых три дня…
На выезде из города стоял ментовский УАЗик и два служителя закона предложили мне бухнуть пива за компанию. Я отказался.
Проехали мототуристы с камерами GoPro на шлемах.
На горе стоит статуя архара.
В Намангуте мне рассказали, что купленные в Хороге памирские носки – не настоящие.
Крестьянин возделывает землю на фоне афганских гор
Идешь по дороге, наслаждаешься видами и понимаешь, что здесь когда-то ходил Марко Поло.
Местные жители.
Наконец проехала машина и меня подбросили в кишлак Бойбар…
…где меня встретил Мунавар и сразу же позвал в гости.
Путешествуя по Памиру, надо быть готовым к тому, что в каждом кишлаке вас будут звать на чай.
Мунавар и его жена
Традиционный памирский дом:
На входе висит фотография Ага-Хана
Мунавар повел меня осматривать его владения.
С гор в кишлак спускается ручей. Его используют в качестве энергии для водяной мельницы.
Сейчас он с братьями живет в родительском доме, но постепенно строит свой
Напоследок Мунавар дал мне посадить ель:
– Приедешь через несколько лет и посмотришь как она выросла.
Вечером мы поставили смотреть фильм Механик (2011), а потом легли спать.