Юг России ч.4

Больше всего Грозный напоминает какой-то арабский эмират, нежели Северный Кавказ.

На въезде из Дагестана дорога превращается в шикарную шестиполосную трассу, а гаишники моментально сменяются на брутальных бородатых мужиков в черных очках. Бардачности и аутентичности, присущей соседним республикам здесь нет и в помине.
Проезжая город Гудермес увидел, что на одном из фасадов здания написано что-то вроде «спасибо Рамзану Ахматовичу за все-все-все» и обязательная приписка «Ахмат — сила».
Ахмат — это грозненский футбольный клуб и в Чечне постоянно встречается его логотип:

Клуб назван в честь Ахмата Кадырова, фото которого можно лицезреть почти везде. Мне Иорданию напомнило — там тоже везде фото короля.
За всем этим внимательно наблюдает Путин:

У него здесь даже есть собственный проспект.

Грозный в войну был сильно разрушен; сегодня фасадная часть города сделана хорошо — все чистенько, куча ресторанов, кафе и магазинов. Невооруженным глазом видны инвестиции в экономику республики.
Правда весь этот лоск выглядит искусственно, да и гуляя по улицами у меня сложилось ощущение, будто людей сюда тоже заселяли искусственно, заставив наслаждаться жизнью.

Нравы тут очень консервативные — все ходят в брюках. А вот девушки одеты по разному: часто накрашены и далеко не всегда ходят с покрытой головой.
Судя по всему, жизнь тут не очень сладкая и вся эта консервативность на людей давит. В Дагестане один даргинец, работавший в органах, рассказал, что чеченцы приезжают в Махачкалу «на море», а потом сидят в номерах и пьют водку. Не знаю правда это или нет, но действие всегда рождает противодействие.

Я почти ничего не буду писать про Чечню, потомучто словил тут фиговый вайб и толком ничего не посмотрел. Как-то так сложилось, что Грозный сам по себе город неуютный, да и люди мне сплошь попадались какие-то мрачные и неприветливые. Я даже в горы решил не выезжать, а сразу поехал дальше в Ингушетию.

Вид с обзорной площадки.

Достраивают огромный торговый центр Грозный Молл.

Чеченцы и ингуши — это братские народы и кухня у них фактически одна: максимально простая, но зато сытная.

Главное блюдо — мясо с галушками. Галушки варят в кипящей подсоленной воде и кладут на тарелку вместе с куском вареного мяса. К ним обязательно подают один или два соуса.

Чепалгаш — лепешки с начинкой, покрытые растопленным сливочным маслом.

Вообщем поехал я дальше в Ингушетию.

Назрань — это не город, а скорее огромное село, в котором глазу не за что зацепиться.

Зато можно излечиться от джиннов.

Гуляя по частному сектору даже не скажешь, что Ингушетия — один из самых бедных регионов России.

В 1994-м году рядом построили Магас — это самая молодая столица в РФ.
Он больше напоминает город:

Но что-то мне подсказывает, что как и любой другой город, построенный искусственно, а не органично выросший из села/порта/перевалочного пункта, он вряд ли комфортен для жизни.

В Магасе построили Башню согласия — обзорную площадку и этнографический музей в одном флаконе.

Чтобы забраться наверх нужно долго идти по периметру башни. Лифта тут нет.

Мемориал «Девять Башен». Там же внутри находится музей депортации.
В 1944-м году советское руководство депортировало ингушей и чеченцев в степи Казахстана и Киргизии. Чечено-Ингушская АССР была упразднена, а часть районов отошла Северной Осетии, Дагестану и Грузии. Официальной причиной депортации назывался коллаборационизм, антисоветская деятельность и бандитизм, но какая была настоящая причина — неизвестно. Совок в очередной раз перемалывал народы и перекраивал границы.
Вот кстати чем мне понравилась Чечня и Ингушетия, так это тем, что здесь нет это дебильного совкодрочерства и уж тем более никто не любит Сталина.

В 50-е годы ингуши, вернувшись на родные земли, обнаружили там осетин, которые наотрез отказались уезжать. С тех пор тлеет многолетний осетино-ингушский конфликт. Мне явно дали понять, что в Ингушетии никто забывать об этом не собирается и территориальные претензии до сих пор актуальны.

Как видите башенный мотив важен в вайнахской культуре.

Главные красоты Ингушетии безусловно находятся на юге, в горах.
Все расположено очень компактно, поэтому если далеко не залезать, можно посмотреть буквально за один день.

Христианский храм Тхаба-Ерды. Долгое время ингуши были язычниками, затем христианами, а потом приняли ислам.

Вовнушки. Ну прямо вылитый Властелин Колец.

Рядом склеп, который очень похож на осетинский Даргавс.

Эгикхал.

Цей-Лоамский перевал — обязательная остановка для фото.

Эрзи.

Вдалеке видны еще башни. Как только в долине появлялся чужак, все об этом оперативно узнавали.

Раньше рядом с башнями были села и связь поколений не прерывалась. Но после депортации и последующего возвращения ингуши осели на равнине.
Сейчас в горах поселится почти не реально — там одна большая погранзона напополам с заповедником.

Кому-то удалось построить дом рядом со своей родовой башней. Тейпы следят за своими башнями и каждый год стараются их подрихтовать/прибрать в окрестностях.

Ингушетия красивая, но пришло время ехать дальше.